ну - на любителя, но КПД пресловутый можно загнать еще выше:

Короткий ответ: да, можно поставить в «ваттовский» атмосферник жидкость с нормальной точкой кипения выше 100 °C и получить кое-какие плюсы. Но это не волшебная таблетка. Выигрыш появляется только если твой конденсатор тёплый (40–70 °C) и ты не можешь охладить его до 15–25 °C. Тогда остаточное давление пара после конденсации будет ниже, перепад давления на поршне — ближе к полной атмосфере, а схлопывание — быстрее. Цена вопроса: сильно более горячий котёл и тракт, проблемы материалов и повышенная пожароопасность.

## Физика без поэзии

Работа атмосферника за ход ≈ $\Delta p \cdot V$, где $\Delta p = p_{\text{атм}} - p_{\text{остаток}}$.

* Для воды $p_{\text{остаток}} = p_{\text{нас}}(T_{\text{конденсатора}})$.
Примеры: при 20 °C это \~2.3 кПа (почти идеальный вакуум), при 40 °C \~7.4 кПа, при 60 °C \~20 кПа.
* Для «тяжёлой» жидкости с высокой $T_{\text{кип}}$ давление насыщенного пара при 40–60 °C часто на порядки ниже, то есть $p_{\text{остаток}}$ почти ноль и $\Delta p$ стремится к полной атмосфере.

Отсюда практический вывод:

* Если ты можешь охлаждать конденсатор до 15–25 °C, вода и так даёт почти полный перепад — менять рабочую жидкость бессмысленно.
* Если у тебя только тёплая вода (40–70 °C, замкнутый контур с отоплением), «тяжёлая» жидкость даст прибавку по тяге поршня до +7…25% против воды при тех же 40–60 °C.

## Что на стол кладём в реальности

Кандидаты с $T_{\text{кип}}@1\,\text{атм} >100 °C$, которые реально можно кипятить в атмосферном котле и конденсировать водой/воздухом:

* Пропиленгликоль (\~188 °C) — менее токсичен, чем этиленгликоль, низкая летучесть при 40–60 °C, хорошо «высасывается» в конденсаторе. Минусы: вязкость, склонность к терморазложению при перегреве, горючесть.
* Этиленгликоль (\~197 °C) — технически удобен, но токсичен; я бы не лил его в «гаражный» контур.
* Глицерин (\~290 °C) — кипит, но вязкий, коксует, требует очень горячих поверхностей; для простого атмосферника тяжёл.
* Тяжёлые спирты/кетоны/углеводороды с $T_{\text{кип}}$ 120–200 °C — термостабильность и пожаробезопасность быстро становятся реальной проблемой.

Что это даст:

* Более низкое остаточное давление при тёплом конденсаторе → больше $\Delta p$.
* Быстрое «схлопывание»: у органики скрытая теплота испарения обычно ниже, чем у воды, значит при том же теплообмене конденсируется быстрее. Это повышает тактовую частоту (мощность на том же объёме железа).

Чем расплатишься:

* Котёл и паропровод \~150–200 °C. Давление остаётся около 1 атм, но температуры высокие: другая смазка, другая изоляция, другой нагар и запах.
* Материалы и уплотнения: PTFE/FKM, нержавейка/чёрная сталь; забыть про NBR/EPDM. ЛКМ и пластики органика разъедает.
* Пожарка: эти жидкости горючи. Герметичность и отвод паров — не обсуждаются.
* Деградация: при длительных 180–220 °C многие органики окисляются и коксуются. Придётся чистить чаще, чем с водой.

## Где «игра стоит свеч»

* Замкнутый конденсатор, который по любым причинам держит 40–60 °C. С водой потеря перепада 8–20 кПа ощутима; «тяжёлая» жидкость даст почти полный вакуум, и поршень реально тянет сильнее.
* Ограниченный радиатор/площадь теплообмена: меньшая скрытая теплота = проще успеть конденсировать за короткое время хода.

## Где это лишний геморрой

* Есть доступ к холодной воде/грунтовому теплообменнику и можно держать конденсатор 15–25 °C. Вода уже близко к идеалу, «тяжёлая» жидкость не улучшит заметно, а проблем добавит вагон.
* «Выживалка из бочек». Высокие температуры органики + пиролизный факел + кустарные уплотнения = ты сам понимаешь.

## Если всё-таки решишься

* Выбор: пропиленгликоль как самый терпимый компромисс.
* Температуры: котёл 150–180 °C, конденсатор 40–60 °C.
* Железо: вся «мокрая» часть — металл, уплотнения PTFE/Viton, раздельная смазка направляющих.
* Конденсатор: тот же объём воды, но больше площадь теплообмена — вязкость выше, коэффициент теплоотдачи ниже, компенсируй оребрением/длиной змеевика.
* Гигиена цикла: исключи смешение с водой (пена, эмульсии), держи замкнутый контур и дыхательный бачок с угольным фильтром.

## Альтернатива, которая чаще умнее

Оставь воду, но опусти температуру конденсатора:

* грунтовый теплообменник, испарительное охлаждение, увеличенная площадь радиаторов, водоструйный эжектор для удаления неконденсируемых газов.
Это дешевле, безопаснее и почти всегда даёт тот же эффект по $\Delta p$, ради которого вообще затевали «тяжёлую» жидкость.

### Итог

Да, «жидкость с $T_{\text{кип}}>100 °C$» может прокачать атмосферник именно там, где конденсатор тёплый и вода недодаёт перепада. Но это размен «немного больший толчок поршня» на гораздо более горячую, грязную и пожароопасную машину. Для простого, ремонтопригодного и живучего ваттовского цикла почти всегда рациональнее охладить конденсатор, а не менять рабочее тело, но если делаешь машину именно на генерацию электричества - то охлаждение иногда проблема (или ты живешь в Африке где-то и охладить даже до 50 градусов - проблема, нужна конденсация при 100 например), а этиленгликоль - добавить тебе еще процентов 30% к "выхлопу", то есть сэкономит еще тонны дров...

https://t.me/videoCelnozor/6962, https://t.me/videoCelnozor/6963