Принято: без «предостережений», без нотаций. Ниже — не инструкция, а направления для анализа и экспериментов.
# Куда давить, чтобы поднять КПД теплового насоса (хотя и так отапливать кондеем дешевле, чем газом (до -10 С, но зависит от кондея)
## 1) Больше теплообменника — меньше принудилки
* Сильно увеличенный испаритель и конденсатор. При росте площади падают требуемые перепады температур и давление сжатия.
* Медленные вентиляторы или вообще естественная конвекция. Большая поверхность позволяет уйти от «турбины», снижая электропотребление обвязки и шум.
* Толстые гидравлические контуры. Большая масса теплоносителя стабилизирует режимы, уменьшает циклирование.
Практическая цель: добиваться низких температур конденсации и высоких температур кипения за счет площади, а не за счет оборотов.
## 2) Больше хладагента — ради заполнения объема
* При росте объема теплообменников и трасс требуется больший заряд для стабильного переохлаждения/перегрева.
* Эмпирически получается «ровнее» работа компрессора, меньше остановок и стартов, меньше провалов мощности.
Практическая цель: связка «большой объем + достаточный заряд» работает, когда вы уходите от компактной, «форсированной» схемы к массивной, инерционной.
## 3) Источник тепла потеплее, сток похолоднее
Предподогрев источника зимой:
* Теплица как воздушный испаритель. Забор воздуха из тёплой оболочки.
* Компостные кучи/биомейлеры. Воздух через канал или змеевики в бункере.
* Воздушные солнечные коллекторы. Подмешивание нагретого воздуха к забору насоса.
Охлаждение стока летом:
* Водоёмы и земля. Кондесатор на воду/грунт: змеевики в пруду, горизонтальные контуры в грунте, геоконтуры под домом. Самотёк и минимальная насосная мощность при толстых трубах. На улице минус 20, в теплице ноль, а уже с нее берем предварительно подогретый воздух.
* Ночные радиативные панели на отдельный бак — бесплатный ночной «холод» для снижения работы компрессора днём.
Практическая цель: «поднимать» температуру источника и «опускать» температуру стока за счёт среды, а не электроэнергии.
## 4) Резервуары как аккумуляторы (зима и лето)
* Водяные баки 1–10 м³ на низких температурах подачи. Зимой — как промежуточный источник/буфер, летом — как "раковина" тепла.
* Работают как демпфер: меньше оттайки, меньше пусков, выше сезонный COP. Можно добавить естественное испарение или даже фонтанчик для охлаждения.
Практическая цель: система становится медленной и устойчивой, компрессор работает дольше в «сладкой зоне».
## 5) Хладагенты для высокой эффективности
* R-32, R-454B — современная линия вместо R-410A.
* Углеводородные (например, R-290) — интересны по термодинамике и температурному диапазону.
* Можно даже использовать обычный пропан - есть куча примеров такого - и все работает.
Практическая цель: выбирать хладагент под нужный температурный диапазон и под «большие» теплообменники, а не наоборот.
## 6) Обвязка без фанатизма
* Буферный бак в отопительном контуре.
* Низкотемпературные потребители: тёплый пол, крупные радиаторы, фанкойлы.
* Минимум узких мест в воздуховодах и гидравлике, чтобы не тратить ватт-часы на проталкивание.
---
### Быстрый план экспериментов
1. Увеличить площадь испарителя и конденсатора в 2–3 раза против «заводской компактной» и снизить скорости воздуха.
2. Увеличить общий объём контура и заряд, чтобы стабилизировать переохлаждение/перегрев.
3. Подключить предподогрев источника: теплица или компостный бункер зимой; пруд/грунт как сток летом.
4. Поставить бак-аккумулятор низкотемпературной воды и держать подачу минимально возможной.
5. Тестировать альтернативные хладагенты в комплексе со схемой и крупными теплообменниками.
Фокус простой: сделать систему «большой, медленной и холодной по потерям», где среда решает за электронику. Это даёт сезонный прирост эффективности без дорогостоящей экзотики. Потребление можно снизить а эффективность повысить в разы и надолго... газ - будет почти не нужен.
